旗袍是中國女性代表服飾之一，最開始是滿足女生的傳統服飾，後來被漢族改進。在中國民族，旗袍成爲了國家禮服。那麼關於旗袍文化，你具體都瞭解多少呢？旗袍有哪些象徵意義呢？一起來往下看看吧！
旗袍概述
旗袍是在二十世紀上半葉由民國服飾設計師參考滿族女性傳統旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝，是一種東西方文化糅合具象。在現時部分西方人的眼中，旗袍具有中國女性服飾文化的象徵意義。
在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現代一般外露曲線是不可能的。清代旗裝的裁製一直採用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身體的曲線毫不外露。儘管旗袍改於滿族婦女的旗裝，但旗袍並不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現西式審美、並採用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族的民族服飾。旗裝大多采用平直的線條，衣身寬鬆，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較爲接近;在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民衆是忌用。旗裝色彩鮮豔複雜，用料等花色品種就多樣，喜用對比度高的色彩搭配。
在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮豔花邊或彩色牙子盤滾設計。由於旗裝是一種平面服飾，盤滾成爲旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾爲美。清末曾時興過“十八鑲”(即鑲十八道花邊)。清代旗裝紋樣多以寫生手法爲主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。
民國旗袍
1840年以後進入近代，西洋文化浸襲着中國本土文化，許多沿海大城市，尤其是上海這樣的大都會，因華洋雜居，得西文風氣之先，服飾也開始發生潛在的變革。
風行於二十世紀20年代的旗袍，脫胎於清代滿族婦女服裝，是由民國婦女在穿着中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業服裝研究中心，服裝式樣的變化以千家萬戶，在時代風尚的影響下不斷變化。
從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌，讓女性體態和曲線美充分顯示出來，正適合當時的風尚，爲女性解放立了一功。
青布旗袍最爲當時的女學生所歡迎，一時不脛而走，全國效仿，幾乎成爲20年代後期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是，當時作爲領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等，在旗袍式樣上的標新立異，也促進了它的發展，其中如交際花唐瑛等人，最早在上海創辦的雲裳時裝公司便是。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標準服裝，民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太，無不穿着。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。後來，旗袍還傳至國外，爲他國女子效仿穿着。
30年代和40年代是旗袍的黃金時代，也是近代中國女裝最爲光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長，與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經完全跳出了旗女之袍的侷限，完全是一個“中西合璧”的新服式了。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化，在領、袖外採用西式的處理，如用荷葉領、西式翻領、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖並不廣泛，但表示了當時人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。
旗袍與西式外套的搭配也是“別裁派”的一個特點，這使得旗袍進入了國際服裝大家族，可以與多種現代服裝組合，說明它已經“國際化和現代化了”。20年代的旗袍仍然寬大平直;與沁時流行的倒大袖相呼應，旗袍的下襬比較大，整個袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢。張愛玲說：“初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風。”這位以善於觀察和描述時裝的女作家所說的“初興”，如果是指20年代，那“嚴冷方正”一定是她童年的印象了。
小結：旗袍發展至今，已經有上百年的歷史了，特別是在民間二十世界的時候，當時非常盛行。現在旗袍出現在很多國際大場合，很多重要社交場合都能夠看到旗袍。
