衆所周知，中國是世界上爲數不多的文化古國之一，在漫長的歲月長河的流逝下，漸漸沉澱出優秀的文化，漢服文化便是其中的一項。關於漢服你瞭解多少？下面，我們一起來了解下與漢服相關的一些內容吧。
目錄：
簡語華夏衣冠
漢服的基本結構體系
一，首服
（一）冠冕類
（二）巾襆類
1.巾幘類
2.襆頭類
（三）盔帽類
二，體服
（一）上衣下裳制：
1.上衣
2.下衣
（二）上下連裳制
（三）上下通裁製
三，足衣
（一）履
（二）韈
四，飾件
（一）女子飾件頭面類，耳飾類，項飾類，臂飾類，佩飾類，妝容類
（二）男子飾件
漢服的場合着裝
古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒釋道服
現代：大致分爲“禮服類”和“常服類”
前言：簡語華夏衣冠。
華夏自古乃衣冠上國，禮儀之邦，中國很早就把“布帛可衣”列爲生民之本。《風俗通義愆禮》雲：“衣者，隱也；裳者，障也；所以隱形自障閉也。巾，所以飾首；衣，所以蔽形。”《白虎通衣裳》雲：“聖人所以製衣服何？以爲絺綌蔽形，表德勸善，別尊卑也。”
故此，我們看到，服飾在華夏文化中，除了“避寒暑、御風雨、蔽形體、遮羞恥、增美飾”等一系列人類通行的實用功能外，還有着“知禮儀、別尊卑、正名分”等特殊意義。《周禮地官大司徒》雲：“衣服不貳，從容有常，以齊其民”，認爲“同衣服”的風尚纔可安定萬民；在強調“名正言順”的華夏傳統中，歷代帝王問鼎天下後的第一件事便是“改正朔、易服色”；滿清入主漢室江山，也是從衣冠入手的，衣冠的斷絕才徹底瓦解了屠刀都沒能砍斷的漢人最後的堅守……
衣冠於華夏，從來都不是一件小事。
我們回首遙望，雖然不至於像某個關於新疆庫車記錄片裏，一些當地的維吾爾人看到克孜爾千佛洞壁畫上的古龜茲祖先，茫然地說：那是異教徒（因爲他們信佛教），跟我們沒什麼關係——但確實也迷失了許多記憶；當今又是一個迫切需要特色的時代，歷經苦難的中國重
新屹立在世界的時候，也很懂得需要自己的“民族特色”來向世界展示。於是，我們在破碎的記憶中匆匆翻檢一番，又帶着許多迎合西方強勢文化思維的成分——於是，旗袍、“唐裝”被我們驕傲地視作民族文化的獨特符號……卻很少有人去想，這些最多隻有三百年的、嚴重變異的符號爲何能夠淹沒幾千年淵源和積澱？
要待何時，華夏才能夠不只是一個蒼白的名稱？要待何時，我們才能夠明白，我們的祖先給了我們一個多麼深遠美麗的名字。
衣冠斷代已六個甲子，如今又燃起了星星之火。華夏復興，衣冠先行，時代大任義不容辭，然而，恐有損五千年沉甸甸的使命，衣冠體系，總不敢妄下定義。不過，看着很多網友，尤其是新入門的朋友抱怨沒有完整的學習資料時，實在汗顏。於是，我們誠惶誠恐地翻故紙堆，整理歸納。雖下了力氣，但一己之見的障目之弊依然在所難免，所以，還望諸位同仁及時指點，在交流中整合智慧及資源，將不勝感激……
漢服的基本特徵：交領右衽（兼有盤領，直領），褒衣大袖（亦有窄衣小袖），無扣結纓（幾乎不用鈕釦，而於腋下結纓繫帶），線條流暢，飄逸瀟灑（這兩點是與同爲華夏文化體系的日韓衣冠區分的鮮明特徵）。
本漢服知識體系分類法：強調知識的整合性、歸納性、實踐性特徵，所以並未採用當前服裝界普遍流行的“朝代式”分類法，而是致力將一個明確的輪廓展現給當今需要實踐的廣大同胞；同時，也借鑑了生命科學中關於進化論的分析法，力爭用一種演化史觀來看待問題。
花絮一朵：縱觀幾千年的華夏衣冠，大體上有一個很有趣的現象：男子禮服多爲衣裳制，常服呢則趨向於一體制（連裳或通裁），而女服式樣則正好相反，常服多用襦裙，禮服卻爲深衣制——關於這種現象也有部分解釋：男子禮服上衣下裳，取義上法先王古制。女子禮服深衣，隱喻女子德貴專一；至於常服則是我本人的猜測了：男子作爲幾千年來社會主要的活動者，出於方便的考慮，服飾應該儘可能地向一體式進化，而女子則很大程度上保留了古老的衣制。另外，人類文明中追求美的本能和責任一般都是賦予給這個文明中的女性的，兩截的衣服將會排列組合出更多樣的款式。襦裙作爲後世的主要女服大概也有美學方面的原因。作爲禮服，象徵意義是第一位的，大可反其意而行之……
漢服基本結構體系：
完整的一套衣冠部件有：首服、體衣、足衣、配飾
一，首服
首服，亦稱元服。元本指頭。黃帝垂裳制天下的時候就發明了冠，“峨冠博帶”自此便成了華夏衣冠的代稱。漢民族的成人禮——男子冠禮，女子笄禮，足見首服在民族文化心理中的重要地位，可謂：頂天立地，從頭開始。作爲衣冠上國，向來講究衣冠不分家。冠巾對應着身份地位，二十弱冠後，士人冠而庶人巾。衣冠齊整纔是完整的儀容，古人重之。
不過，冠巾文化幾乎是男子的特權。在男尊女卑的幾千年中，女子除了命婦的鳳冠、翟冠外，便是女道士束髮戴冠，稱爲女冠子。很多年後，在歷史已經屏棄了性別侷限的時代，我們開始漢服復興，倒沒有必要爲此耿耿於懷，反而應該欣喜地看到：首服文化也彌補了男式漢服相對樣式單調的缺憾。
男子首服大致可分爲冠冕類和巾帽類。
冠最流行的時期在先秦兩漢，相對巾的普及早一些。冠歷來是士人之上的特權，是身份和職別的標識，也象徵着士人的尊嚴。當冠而不冠即是“非禮”。《左傳哀公十五年》記載了孔子弟子子路至死扞衛君子不免冠的尊嚴：“以戈擊之，斷纓。子路曰：‘君子死，冠不免。’結纓而死。”庶民或“卑賤執事者”卻不能戴冠而只可束巾；巾最早不過是隨便裹發的一塊布，不能出現在正式場合，最初，上層士大夫不過燕居時偶爾戴巾，後逐漸通用，到漢末爲文人武士所好，以戴巾爲雅尚。因爲巾與平民關係密切，故天生帶着一絲閒適，始終在一種輕鬆的氛圍中發展，自唐代由幅巾衍生出了襆頭後，巾帽文化愈加興旺，到宋明則達到頂峯。所以，於漢唐時向前來留學的日本，巾帽文化鮮有流傳，相反，於明代師習華夏的朝鮮，巾帽則大行其道，發展成爲現代韓服中重要的元素。
冠冕類一般適用正式莊重的場合，配相應的禮服或公服。冠起着官階職別的區分作用，名稱常來源於其寓意，如法冠也叫獬豸冠；巾帽則搭配常服（當然，不能排除襆頭類與公服的搭配，九品官服常作爲庶人的婚服），多與時尚關係密切，往往一種巾帽會蘊含着一段逸事佳話，如，東坡巾、程子巾，大衆津津樂道的同時亦效尤紛紛。
在戴法上，冠冕類和後來的巾帽不同之處在於重視固定頭髮，一般需要通過笄直接固定在髮髻上，另外還要在下巴處結瓔，這樣就很牢固不易散落了；而巾帽類的戴法則隨意多了，一塊或軟或硬的布、紗，通過各種不同的包紮或摺疊方式，縛罩在頭上就是了。
（一）冠冕類：
戴冠必先以纚韜發。首先束髻，用纚(Xǐ)把頭髮包住，然後加冠、笄(jī)或簪。纚是一塊整幅的緇帛(古布六尺長，二尺二寸寬)。
專以固定頭髮的是發笄，固定冠冕的則叫衡笄。爲了增加冠的牢固性，只固定髮髻還是不夠的，另外在冠圈兩旁還有絲繩，可以在頷下打結，這兩根絲繩叫纓。正因爲纓關係着冠的固定與否，所以子路的纓被砍斷後，他爲了不“免冠”才“結纓而死”。纓打結後餘下的部分垂在頷下，稱爲緌(wéi)，也是一種裝飾。系冠還有另外一種辦法，即用絲繩兜住下巴，絲繩的兩頭系在冠上，這根絲繩叫做紡(hóng)。
簪與纓既然爲戴冠所不可少，常用以指代冠和戴冠之人(士大夫)：如杜甫詩：“空餘老賓客，身上愧簪纓。”朱敦儒《相見歡》：“中原亂，簪纓散，幾時收?”陶潛《和郭主簿(其一)》：“此事真復樂，聊用忘華簪。”鮑照《代放歌行》：“冠蓋縱橫至，車騎四方來。素帶曳長飆，華纓結遠族。”
以下便是冠類的種類及簡要釋名、圖例。前後大致順應事物發展的由簡至繁。
頍、頍冠：頍即額帶。首服的最簡單形式，就是以布或革條箍於髮際，《詩·小雅·頍弁》雲：“有頍者弁，實維在首。”頍在史前時期就已經很流行了，有說它是後世冠巾的始祖。
頍是額箍，通常缺頂，但龍山時期、商代玉人的“頍”就往往製成扁平冠飾，有的還在結處綴以玉石等飾物，稱爲頍冠。頍冠在商代大概很流行。
緇布冠：顧名思義，以黑色布爲之。是很早的一種冠，商代人形玉雕有一種布質帽冠，齊齊罩覆額頭髮際及後腦，冠頂四周有綴物固冠。應該就是緇布冠的較早形態。《禮記·郊特牲》雲：“太古冠布，齊則緇之。”《儀禮·士冠禮》雲：“緇布冠缺項青組”，鄭玄注：“缺讀如有頍者弁之頍，緇布冠無笄者，着頍圍髮際結項中，隅爲四綴以固冠也，項中有?亦由固頍爲之耳。”
按周制冠禮，初加爲緇布冠（而後爲皮弁和爵弁）。
委貌冠：亦稱玄冠。玄冠，以玄色帛爲冠衣，《儀禮·士冠禮》謂夏稱“毋追”，殷稱“章甫”，周稱“委貌”。
委貌冠後發展爲諸侯朝服之冠，委，即安定，貌，即正容，委貌即禮儀之道。根據《庶物異名疏》雲：上小下大，長七寸，高四寸，制如覆杯，前高廣，後卑銳。無笄有纓，形如覆杯，皁色絹爲之。
皮弁：以皮革爲冠衣，冠上當有飾物，《左傳》僖公二十八年：“楚子玉自爲瓊弁玉纓”，杜注：“弁以鹿子皮爲之。”文獻說的皮弁冠，前高後卑，與用皁絹所制的委貌冠形制接近。
爵弁：鄭注《士冠禮》雲：“爵弁者，冕之次，其色赤而微黑，如爵頭。”《白虎通冠紼篇》則謂“其色如爵。”漢代何休解詁雲：“所謂皮弁，爵弁也。皮弁武冠，爵弁文冠；夏曰收，殷曰冔，周曰弁，加旒曰冕。”
小冠：（也稱束髻冠）束在頭頂的小冠，多爲皮製，形如手狀，正束在髮髻上，用簪貫其髻上，用緌系在項上，武官壯士則多飾纓於頂上，稱爲垂冠，初爲燕居時戴，後通用於朝禮賓客，文官，學士常戴用。
長冠：漢高祖劉邦先前戴之，用竹皮編制，故稱劉氏冠，後定爲公乘以上官員的祭服，又稱齋冠。
獬豸冠：可能即以其形類似獬角而得名。獬豸（xie4zhi4），是傳說中的一種獨角獸，似羊非羊，似鹿非鹿，漢楊孚《異物志》對其釋名：“性別曲直。見人鬥，觸不直者；聞人爭，咋不正者。”也稱法冠，秦漢前執法官常用。
鶡冠：又稱武冠。鶡冠在戰國秦漢時期已經作爲武官的冠帽，冠頂插飾鶡毛以示英勇。鶡（he2），屬鴟鳥類，性勇好鬥，至死不卻。（《漢宮儀》記有“虎賁冠（鶡冠）插兩鶡尾”《禽經》記有“鶡冠武士服之，象其勇”。）常爲武將所戴。
卻敵冠：衛士所戴。前高一寸，通長四寸，後高三寸，制如進賢冠(進賢冠下詳)。
樊噲冠：廣九寸，高七寸，前後出各四寸，制似冕。司馬殿門衛所戴。此冠取義鴻門宴時，樊噲聞項羽欲殺劉邦，忙裂破衣裳裹住手中的盾牌戴於頭上，闖入軍門立於劉邦身旁以保護劉邦，後創制此種冠式以名之，賜殿門衛士所戴。
進賢冠：進賢冠是重要的冠式，在漢代已頗流行，魏晉南北朝繼之，在唐宋法服中仍保有重要地位，形式也在不斷變化，到明朝演變爲樑冠。進賢冠多爲在朝文吏所戴，冠上有樑爲記，以樑的多少來分等級爵位。古禮制的進賢冠，前高7寸，後高3寸，長8寸。這裏的長是
指帽樑的長，與前高7寸，後高3寸的帽緣相接，就成爲前高後低的斜勢，形成前方突出一個銳角的斜俎形，稱爲“展筒”。展筒的兩側和中間是透空的。
樑冠：在朝文官所戴，來源於進賢冠。一品七樑，二品六樑，三品五樑，四品四樑，五品三樑，六品，七品二樑，八品，九品一樑，樑冠爲歷代在朝文官所好戴。樑冠其形方，前低後高，後傾，有圍片，前開後合，冠形按《三才圖會》複製。
通天冠（高山冠）：通天冠是唐以後級位最高的冠帽，其形狀與漢畫中的進賢冠結構相同，不同的只是展筒的前壁，進賢冠是前壁與帽樑接合，構成尖角。通天冠的前壁比帽樑頂端更高出一截，顯得巍峨突出。學術界認爲通天冠正前方高出的這塊前壁就是金博山，《隋書·禮儀志》稱它爲“前有高山”，故通天冠又叫作高山冠。唐代的通天冠，帽身飾有等距離的直線紋，就是通天冠的樑數。《舊唐書·輿服志》說通天冠有十二首，唐·王涇《大唐郊祀錄》卷三說十二首是天的大數，大概是應在12個月份的數字，也就是通天冠有12根樑。《新唐書·輿服志》說通天冠有24樑，這大概是晚唐時的制度。拿唐代的通天冠與漢代的通天冠相比，則漢時古樸簡陋，而唐代則變成十分華麗了。唐代通天冠的基本造型，與宋明一脈相承。
遠遊冠：多爲王公所戴，有展筒（即冠前的橫圍片），冠上一般飾有三樑，有時也襯黑介幘或青緌以做裝飾。遠遊冠其形方，後傾，外有圍邊，開前合後，據《晉書》雲：“前無山，有展筒於冠前”。
貂禪冠：（也稱籠冠）爲三公親王所戴，官居一品也有戴用，其形正方，左右用細藤織成二片，形如蟬翼，並塗有金銀爲飾，冠上綴金，並附蟬爲飾（以示高潔），冠頂插有貂尾，這是一種高貴的冠式。貂禪冠也有以七樑冠、八樑冠加籠巾（籠巾即以細藤織兩翼覆其冠）加上金璫貂禪與貂尾，據〈宛委餘篇〉雲：“金取其剛，蟬居高飲清，貂內競悍而外柔。”取其義而命名。
建華冠：明堂樂樂舞人祀天地五郊所戴。以鐵爲柱卷，貫大銅珠九枚，形似縷鹿，下輪大，上輪小，好像漢代盛絲的縷簏。又名鷸冠，可能以鷸羽爲飾。
冕：《說文》有解：“大夫以上冠也，邃延垂旒統纊。”延，又寫作綎，是一塊長方形的板。邃的意思是深遠，這裏指其長形，延覆在頭上。旒(liú)，是延的前沿掛着的一串串小圓玉。纊(kuàng)是系在冠圈上懸在耳孔外的玉石充耳，通常叫做瑱(tiàn)。紞(dǎn)是垂在延的兩側用以懸纊的彩絛。旒、紞、纊都是冕的部件。
《漢書·禮儀典》記有：“冕，帝冠，冕皆廣七寸，長尺二寸，前圓後方，朱綠裹裏，元表（元即黑），前垂四寸，後垂三寸，系白玉珠爲十二旒，其綬硃色爲組纓”。
冕是天子、諸侯、大夫祭典大禮時的首服。最初，諸侯王以上冕上有旒。天子爲十二旒，周之諸侯王公之旒不能超過十二，有九、七、五之分。後來只有帝王才能戴冕有旒，於是“冕旒”就成了帝王的代稱。
從冕冠的各個部件的象徵意義說起，可以看出，爲什麼有的部件常常改進，有的則幾千年來保持不變了——有點類似於生物進化論。
一些變動不大的設置——
1，冕板前低後高：這種說法在歷代的《輿服志》中比較一致。前低後高，呈前俯之狀，以示俯伏謙遜，象徵君王應關懷百姓之義。
2，前圓後方：即象徵了古人“天圓地方”天地觀念。
3，垂旒：前後各懸12旒，最初是12塊五彩玉，按朱、白、蒼、黃、玄的順次排列，每塊玉相間距離各1寸，每旒長12寸，象徵着五行生剋及歲月運轉。雖然後來的旒統一成了白玉，但12的數制沒有變化。
4，瑱：從玉笄兩端垂黈纊（tǒukuàng）於兩耳旁邊，稱爲“瑱”或“充耳”，象徵君王不能輕信讒言
冕冠的形制，世代相傳承，在承襲古制的前提下，加一些更改也很正常，和生物進化是一個道理；時常變化的地方：尺寸、材料、部分沒有特殊含義的飾件
1，綎（冕板）的尺寸和材料。《禮記玉藻》《周官》的記述，冕板“廣八寸，長一尺六寸”；而據蔡邕《獨斷》雲：漢孝明皇帝永平二年(公元59年)，詔有司採《尚書·皋陶謨》篇及《周官》、《禮記》定而制焉。皆廣七寸、長尺二寸；《宋史輿服志》記述“廣一尺二寸，長二尺四寸”。而且，按周制，綎前後的長短一致，而漢雖承周制，但還是小小改動成前長而後短。
早些，冕的材料曾用麻，後用絲羅。孔子曰：“麻冕，禮也，今也純儉，吾從衆。”純者，絲也，變麻用絲，蓋已久矣。而且到了宋代，冕的裝飾華美非凡：“貫真珠。又有翠旒十二，碧鳳御之，在珠旒外。冕版以龍鱗錦表，上綴玉爲七星，旁施琥珀瓶、犀瓶各二十四，周綴金絲網，鈿以真珠、雜寶玉，加紫雲白鶴錦裏。四柱飾以七寶，紅綾裏。金飾玉簪導，紅絲絛組帶……”
2，天河帶。本來只是綎上一道紞，用於垂掛纊，後來發展成天河帶，很明顯，長長的天河帶倒也很有些動態的美感，給後世的印象是很深的，只是這出現到取消，不知原因。
3，結瓔。按照儒家經典《禮記玉藻》的記述：周制冕的確是連在笄一端的一根絲帶，由頷下繞過，繫於笄的另一端，此絲帶稱之爲紘。不過這樣系起來會稍顯麻煩，後世改進爲下頦下結瓔，應該是在沒有違背禮義的基礎上的合理改進。
花釵冠/鳳冠：
花釵冠：宋徽宗政和年間（1111年～1117年）規定命婦首飾爲花釵冠。《宋史·志一百四·輿服三》：“花釵冠，皆施兩博鬢，寶鈿飾。翟衣，青羅繡爲翟，編次於衣及裳。第一品，花釵九株，寶鈿準花數，翟九等（即：衣上的翟紋有九行）；第二品，花釵八株，翟八等……第五品，花釵五株，翟五等。”花釵冠乃皇后、皇妃、公主等命婦之首服，但以冠的佩飾細節做等級區別，如冠上花株之數，有9、8、7、6、5等規定，以示身份。
鳳冠：在花釵冠的基礎上進一步裝飾有特定象徵意義的龍鳳飾，發展出了朝廷命婦的鳳冠。洪武三年定製，皇后在受冊、謁廟、朝會時着最高級別禮服的冠飾爲九龍四鳳冠。上飾大小花樹各12，兩博鬢、12鈿（短頭大花的花簪）。永樂三年略加改動，爲三博鬢。對於公主和皇妃則用九翬（hui1，即爲山雉）四鳳冠。
（二）巾襆類：
上文提到，頍是冠巾的始祖。巾幘，似亦由“頍”演衍而來。《儀禮士冠禮》鄭注：“未冠笄者着卷幘，頍象之所生也。”頍與巾幘的區別，頍爲額箍，而巾幘是以巾裹摞頭上，可做成各種帽式。《急就篇》雲：“巾者，一幅之巾，所以裹頭也。”《方言》雲：“復結謂之幘巾。”
巾帽文化的風行始於唐代。唐代流行軟巾，故後世稱軟巾也作唐巾。自此，巾開始向着兩個方向發展、開花：
一個發展方向是巾類。從幅巾開始，裹法就隨意，更容易展示審美特徵。巾料或軟或硬，不同的摺疊方式，款式變化甚多，爲大衆各階層所好，同時引領着時尚潮流，縱觀宋明的古籍畫像，足以讓人眼花繚亂。
另一個方向是襆頭類。唐巾有四腳，兩腳結在腦後，餘下兩腳結在頂上或使其自然垂下，這種巾式稱爲軟裹，後來爲使其定型與美觀，內襯桐木，或以藤草織成，外覆紗並以漆漆之，爲硬裹巾。在此基礎上後來發展了襆頭制（官帽制），逐漸稱爲官員的正裝首服，奠定了宋明以後的官服制度。
1.巾幘：
風雅文士、燕居達人、武將壯士，逸老野叟，皆好束巾或幘，或覆幘戴冠。巾、幘有軟裹、硬裹之分，軟裹只是用巾裹發，外型不穩定；硬裹則以藤製，外罩布並塗漆，也有以桐木襯之，再裹巾或幘，使其外型固定美觀。
幘的作用是戴冠前襯發的，可類比於外服裏的襯衣。在巾沒有DU立衍生成一種首服藝術前，巾幘一般不分家。
明代一般人常用的巾幅名目較多，有些是唐、宋傳留下來的，有些是遼、金、元遊牧民族流傳到中原、保留到明代的，還有一些是明代新創的。例如儒巾、軟巾、諸葛巾、東坡巾、山谷巾，都是傳統的巾式。老人巾，是明初始興的巾樣，明太祖用手將頂部按之使之前仰後俯，就依樣改制之，惟老年人所戴，故稱老年巾。將巾、結巾，都是用尺帛裹頭，又綴片帛於後，其末端下垂，俗稱扎巾。此外還有兩儀巾，後垂飛葉兩片。萬字巾，上闊下狹形如萬字。鑿子巾，即唐巾去掉帶子。凌雲巾，因形狀詭異被禁用……
黑介幘：常套束在進賢冠之下，文官常戴用。其色黑，兩旁垂有長耳，據《晉書》記載：“漢時冠進賢者，宜長耳介幘也。”
平上幘：多爲武官戴用，據《唐車服志》雲：“武官衛官公事之服也。”又據《晉書》雲：“短耳，即今平上幘也，武官服之。”武官的幘多爲紅色，亦名“赤幘”。
緇撮：顧名思義，即黑色小巾，也稱束髻小巾。緇撮束結在頭頂的髮髻上，兩腳自然地後垂。在商、周、春秋戰國以及秦漢兩代多爲文人辯士所好戴，至唐代以後各代多爲官吏在家“宴居”時所用，歷代皆沿用，武將壯士也好戴用。軟裹巾。
逍遙巾：也稱荷葉巾，宋代庶人的一種巾子，類似於小包巾，只是有兩腳垂於後背，取飄然之意，稱爲逍遙巾。
幅巾：即用整幅的巾，從額往後包發，並將巾繫緊，餘幅使其自然垂後，垂長一般至肩，也有垂長至背，用葛布製成，稱爲“葛巾”，多爲布衣庶人戴用；用細絹製成，則稱“縑巾”，爲王公雅士戴用。軟裹巾。朱子幅巾爲朱熹所倡，可配朱子深衣或道袍。
結巾：用巾裹頭，將其兩腳繫結在頭頂之前，呈同心結狀，將餘下的兩腳覆在髻上，並翻卷於腦後，使其自然垂下，常爲武士衙衛常戴用。軟裹巾。
雷巾：用巾裹頭，巾頂高起而呈平頭，巾前常飾有片錦，餘下兩腳繫結在腦後，並使其自然垂下，爲武將壯士常戴，雷巾多爲紅色，亦稱紅頭。軟裹巾。
浩然巾：軟巾。典故自然來自於唐詩人孟浩然頭戴此巾，於風雪中騎驢過灞橋踏雪尋梅這一佳話。浩然巾類似於風帽，嚴實地遮擋了後腦和部分臉部。《鏡花緣》第二五回寫雙面國人，都帶着浩然巾，“和顏悅色，滿面謙恭光景，令人不覺可愛可親”，而唐敖揭起腦後的巾，只見“浩然巾內久已藏着一張壞臉”，讀來不由噤若寒蟬……
故浩然巾是雪巾，明代朱權的《天皇至道太清玉冊》六中有雪巾的記載：“以玄色紵絲爲之，以天鵝皮爲裏，凡雪天嚴寒皆用之以護腦。”
方巾：四方平直，方巾是源自角巾，明郎瑛《七修類稿》說，洪武三年，明太祖朱元璋召見浙江山陰着名詩人楊維禎，楊戴着方頂大巾去謁見，太祖問他戴的是什麼巾，他答道叫四方平定巾，太祖聞之大喜。四方平定巾，亦稱方巾。
飄巾：後有長而細的飄帶故名飄巾。
儒巾：四方平直，巾式較高，並有兩帶垂於腦後，飄垂爲飾，一般爲儒生所好戴，明代更爲盛行。
萬字巾：制式爲上寬下窄，形如“萬”字。
儀巾：和方巾類似，不同的是前面一中線左右兩邊呈斜坡狀，有的後面配有短飄帶。
莊子巾：硬裹巾。又名南華巾
純陽巾：硬裹巾。上高下低，頂部用帛疊成一寸寬的硬褶，疊好後斜覆於前，像一排竹簡垂之於後，並有二腳繫結於腦後，使其自然垂下，傳爲呂洞賓所創，即命爲純陽巾。這種巾子也可按唐代詩人白居易（字樂天）的名，稱之爲樂天巾。
綸巾：硬裹巾。中部有卷褶，多爲文官、謀士、雅士所好，孔明“羽扇綸巾”的形象實在深入人心，故綸巾亦名諸葛巾。
東坡巾：硬裹巾。以藤爲裏，以錦爲表，用漆漆之。或以較硬的薄紗製作。兩側爲巾檐，前開後合，後垂有布帛，爲雅士逸隱所好，宋代詞人蘇軾常戴此巾，亦名爲東坡巾。
參照渤海琴高先生更詳細的解說：東坡巾的形式是“牆外有牆”，外牆較內牆爲低。內牆外牆各爲一大片，然後按上大下小折成四面，其中內牆摺好後邊緣縫合在前，外牆較內牆爲短(橫向)，兩頭邊緣處正好在眼眉上，再將內牆、外牆底部縫合在一起。內牆上縫合相同布料的頂。在後部的內牆外(外牆裏)兩側再縫合兩條飄帶(質地和整體不同，要用輕布料)，長短要翻過外牆後再垂到東坡巾的底部左右爲好。
折上巾：又名翼善冠。烏紗帽折角向上加“善”字，後名“翼善冠”。與唐代相較，明代“翼善冠”要簡化得多，今天我們還能看到的唯一實物，是萬曆帝朱翊鈞的金制翼善冠。全冠用極細的金絲編織而成，上面鑲嵌着兩條金龍戲珠。
網巾：網巾編結如漁網，是一種系束髮、髻的網罩，多以黑色細繩、馬尾、棕絲編織而成。戴網巾，除約發外，又是男子成年的一個標誌，一般襯在冠帽內，也可以單獨使用，露在外面。
2.襆頭
襆頭，又稱袱頭，始創於後周武帝，後周以三尺皁絹(皁即黑色)向頭後襆發，故稱爲襆頭。唐開元以羅制之，至中後唐始用漆紗裹之。其形式有圓頂、方頂之分，有軟裹，硬裹之別。
軟裹襆頭主要用羅，絹，外型不定，將巾的兩腳繫結在頭上，另兩腳則結於腦後，使之併攏下垂，也可屈盤反搭，行動時兩腳飄飄，極符文人才子對翩翩氣度的追求。
硬裹襆頭，初用木作“山”，放置在額前使巾襯起，名爲“軍容頭”，再用紗裹之，使其外型平整固定，後來改用藤草或鐵絲織成內型，外糊絹或羅，塗以黑漆，將其兩腳平伸，亦稱硬腳襆頭，其外型穩固平整又雅觀，至宋代襆頭已成爲主要的頭飾，自天子至王公、列臣及庶民皆可同戴，其形式有直腳、局JIAO、交JIAO、朝天、順風五種，以後的官帽亦由此逐漸發展而成。
平式襆頭：軟裹巾，頂上的巾子較低而平，亦稱‘平頭小樣”，爲一般士庶官宦燕居時戴用。
結式襆頭：軟裹巾，在襆頭之上加一巾子，將其兩腳繫結在頭前，呈同心結狀，將另兩腳反結在腦後，爲將尉、壯士所好用。
軟腳襆頭：在襆頭之下襯以“巾子”，或“木圍頭”使襆巾的外型乎整固定，襆巾的兩腳加厚並塗漆，成爲軟腳，使其乎展下垂，行動時則飄動爾雅，爲文官與學士所好用。
女巾襆頭：盛行於唐代，女子好扮男裝，戴女巾襆頭，其形制較小，巾頂加高，用漆紗爲之，兩腳較長，反結於腦後，並使其自然垂下，並在襆巾上簪花或綴玉勝等裝飾。
圓頂直腳襆頭：硬裹襆頭，用“木圍頭”襯在額前，再用襆巾裹之，也可用藤草作成內型，外糊皁紗，塗漆而成，其兩直腳用鐵絲織成，外罩漆紗，使其向左右平伸，爲朝臣與地方官吏所用，唐，宋，明歷代皆有采用。
方頂硬殼襆頭：硬裹。用鐵絲或藤草編成內型的硬殼，再糊絹或羅，並塗於黑漆，外型方而隆起，左右兩腳用鐵絲製成，並糊漆紗，向兩側乎伸或上翹，宋代官員、帝王常戴用，其兩腳平直而長，左右平伸，長至二尺。在此基礎上發展出烏紗帽。烏紗帽是明制百官之帽式，名流士紳兼用，只是在腳展上有所變化。
（三）盔帽類：
帽本源於冠、巾。帽與冠的區別在於戴法——帽戴法簡便，一般直接覆扣於頭上，不需要像冠一樣專以衡笄固定；帽與巾的區別在於形制——原始的帽一般先做一個特定形狀的模型，再在外表貼覆料，而巾的本義則強調摺疊縛裹。不過到了後來，三者在區分上越來越模糊，幾乎是殊途同歸了。
盔，是軍事交戰時用來保護頭部的特殊帽冠，殷墟甲骨文中有稱作“胄”的武冠，字形象胄頂有纓飾。《說文》雲：“胄，兜鍪也。”清段玉裁注：“兜鍪，首鎧也。按古謂之胄，漢謂之兜鍪，今謂之盔。”胄非常人所冠，十分沉重，有達二、三公斤者。
笠帽：頂飾有紅纓，初爲輕藤所制，後改爲厚氈，能御兵刃。爲明末武將、勇士所好。
帷帽：原屬胡裝，一般用皁紗製成，寬檐，檐下制有下垂的絲網或薄絹，其長到頸部，以作掩面，至隋唐把四周的垂網改短，亦稱“淺露”。據記載帷帽爲晉代所創。
胄：秦漢前的戰冠。一般爲銅製，形上尖下圓，如倒置的盎，以御兵刃，爲保護頭部需襯幘。用帶束結於頸下，胄上多有獸面以作裝飾。
兜鍪：兜鍪形較方而短，有用鐵片鑄成，也有以厚革制之，在其表綴於鐵片，並有護耳，較胄輕便靈活，便於作戰，爲漢代武將常用。
胄幘：胄和幘結合的戰冠，歷代甚爲常用，平日戴幘，出征作戰則加上胄，這種胄較商周的青銅胄薄而輕便，頂上常飾有紅纓，有高而圓尖的胄幘，也有圓而似鍋的胄幘，爲秦漢兩代武將、衛士出征時所用。
鳳翅盔：這是古代武將最常用的盔式，其形制一般以厚革制，額前有鐵片爲沿，以護額掩耳，其鐵，銅片常飾有飛鳥雙翼迎風的紋飾，故稱風翅盔，有時盔頂也加鐵片爲紋飾，並在盔上裝綴明珠或玉翠，爲唐宋兩代武將常戴，多配穿華麗的明光鎧。此盔在宋代更爲盛行
二，體衣
《釋名釋衣服》雲：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。”
按裁製方式大致可分爲3類：
上衣下裳制（衣裳類）
上下連裳制（深衣類）
上下通裁製（通裁類）
（一）上衣下裳制：
上衣下裳制是華夏民族最早的服制，爲了表示尊重傳統，後世最高級別的禮服一直是衣裳制；後世男子的服制由於後來出於行動方便的內在緣由逐漸向一體式發展，而不需要太多活動的女子，則很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道這樣的思考有沒有道理。
1.上衣
衣裳制的“衣”即上衣，禮服上衣一般是交領大袖，女子服裝的上衣多爲襦、衫、襖、半臂，袿衣等。
襦：《說文》曰：襦，短衣也。故此，襦的長度最長也一般在膝蓋以上。不過，很多人有一種誤解，有漢服研究者以長短來區別襦、衫、襖等上衣，將襦定義爲“短小的上衣”，是有失嚴謹的。實際，襦的“短衣”是與“深衣”相對而言的。深衣長至踝部，襦與之相比，的確是短衣。
襦有長短之別。長襦稱褂，僮僕的長襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。《孔雀東南飛》有：“妾有繡腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《別李義》有：“憶昔初見時，小襦繡芳蓀。”
襦也有單復之分。單層襦近乎衫，復層襦則近襖。襦是庶民的常服，深衣只作爲他們的禮服。
衫：作爲上衣的衫，衣型多樣，有作爲內衣的短小的衫,也有作爲外衣的長大的衫。衫，一般是單層。
《說文新附》：“衫，衣也。”《釋名》：“衫，芟也，芟無袖端也。”袖端（即今舞臺上古裝的“水袖”)。馬縞《中華古今注》：“古婦人衣裳相連。始皇元年，詔宮人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，蓋取便於侍奉。”不過，後代的“衫”的名稱也開始泛了起來。也指長衫。如白居易《琵琶行》：“座中泣下誰最多?江州司馬青衫溼。”青衫已是指官服了。
襖：一般是指有襯裏的上衣，如：一面一里兩層的夾襖、裏面之間加絮料的棉襖。襖的名稱最早出現於南北朝時期，隋代的缺胯襖子用作武官制服，並於唐代傳入日本。
宋代出現“旋襖”，衣制有些像今天的短大衣，齊膝、對襟，直領下兩條窄花邊，稱“領抹’”，前後左右開叉，起舞尤其旋轉時，四片裙襬張開旋轉，故名旋襖。
裲(liang)襠：“襠”(dang)，也寫作當；又稱裲襠、兩當。《釋名》：“裲襠，其一當胸，其一當背也。”主要是婦人的貼身衣物，來自於胡服。《儀禮鄉射禮》提到的“韋當”，鄭注曰：“直(值)心背之衣曰當。”可見襠類似今天的背心、馬甲。但肩部稍寬。
袿（gui1）衣：劉熙《釋名》：婦人上服曰袿，其下垂者上廣下狹如刀圭也。長衣，大袖，交領，右衽，左右身側在腰以下有連綴的緣飾。清代學者任大椿《深衣釋例》曰：“袿乃縷縷下垂如旌旗之有裗，即所謂雜裾也。郭璞注：“衣縷也。齊人謂之攣。或曰袿，衣之飾。”則袿衣的垂飾爲絲質，且如“裗”如“縷”。司馬相如《子虛賦》：蜚襳垂髾。《漢書》卷五七《司馬相如傳》顏師古注：“襳，袿衣之長帶也；髾，謂燕尾之屬，皆衣上假飾也。”
（一）裳/裙
裳在《說文》爲“常”的異體字：“常，下裙也。”《釋名》又說：“裙，下裳也。常、裙二字互訓，其實可以認爲：裳一般傾向於統稱，而裳往往就是裙。裙，也作“帬”，《釋名》中還說：“裙，羣也，聯接羣幅也。”《儀禮喪服》鄭注：“凡裳，前三幅後四幅也。”以七幅布圍繞下體，古代布帛幅窄，只有二尺二。七幅計十五尺四寸。古代尺短，即使如此，摺合成今尺也有四米多了，所以折襉在兩旁，中央部分則方正平整。
裙裳，古時男女皆可服用。《詩經小雅斯干》：“乃生男子，載寢之牀，載衣之裳，載弄之璋。”又《豳風七月》：“八月載績，載玄載黃，我朱孔陽，爲公子裳。”不過，真正發展了裙裳款式的還是女子：
宋代和明代早、中期，裙色初尚淺淡，雖有紋飾，但並不明顯。至崇禎初年，裙子多爲素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作爲壓腳。裙幅初爲六幅，即所謂“裙拖六幅湘江水”；後用八幅，腰間有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶襉越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱“月華裙”。腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絛”，在中間串上一塊玉佩，藉以壓裙幅。
鳳尾裙：有一種名爲彩條裙,每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可成爲DU立的條帶,將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成爲彩條飄舞的裙子，因此取名“鳳尾裙”。
（二）脛衣
“褲”字古代寫作絝、袴。
袴：《說文》：“絝，脛衣也。”《釋名》：“袴，跨也。兩股(大腿)各跨別也。”段玉裁說：“絝，今所謂套褲也。”這說明古代的褲子沒有襠，只有兩個褲筒，套在腿上，上端有繩帶以系在腰間。從文獻記載來看，秦漢之際的褲子雖然已從脛衣發展到可以遮裹大腿的長褲，但褲襠往往不加縫綴。西漢士儒婦女仍穿無襠的袴。
大袴：將士騎馬打仗穿全襠的長褲，名爲大袴。
窮褲/褌：是連襠的，其形制就跟現在的褲子差不多了。《漢書外戚傳》：“雖宮人使令皆爲窮絝，多其帶。”服虔注：“窮絝有前後襠。”顏師古注：“即今緄襠袴也。”這種褲子通常稱爲褌(kūn)。《史記司馬相如列傳》：“乃令文君當壚，相如自着犢鼻褌，滌器於市中。”這樣看來，犢鼻褌很類似現在的褲衩、短褲。在古代這是貧賤勞作者所穿。司馬相如在市場上大穿其犢鼻褌，也是爲了顯其貧賤以出老丈人卓王孫的醜。
袴褶：短小上衣、寬腿褲的裝束。在膝蓋處繫上帶收一圍，下邊褲腳自然散開。流行於魏晉南北朝時期，當時多爲武士所着，後來發展成爲庶民勞作的裝束。
********一些歷代女子襦裙********
1.戰國初（中山國）女子襦裙。ps，中山國爲匈奴的一支白狄所建，其當時已經相當華夏化，後來被趙國所滅。下裙上棋盤式的格子文飾似乎顯出了一點略微有別於華夏的異域風。
2.漢代女子襦裙。漢代女子着深衣比較普遍，但襦裙仍存在，樣式比較規整，腰際高低適中；另外從文飾可以看出，漢代果然承襲了明顯的楚風。
3.隋唐高腰襦裙。腰際已經到達胸線上或下。大概因爲唐代流行一種叫訶子的外穿型內衣，必須在胸際繫帶才能保證內衣的穩固，最後，襦裙的腰際就普遍上升了。
5.宋代婦女襦裙。由於理學思想的影響，宋代的服飾本身就非常素雅、謹慎。人們崇尚淡雅的顏色，也很少用複雜的文飾——所以，這張照片的文飾就有失嚴謹了。另外，宋代襦裙交領直領都佔有一定比例。受隋唐的影響，從古畫上看，宋代襦裙的腰際沒有唐代那麼高，但也偏高於正常腰際。
6.明代中腰襦裙。明代襦裙的腰際適中。明初服飾較規整素雅，但到了明代末期，社會生活一度十分開放；反映在服飾上則豔麗堂皇，甚至顏色上也繽紛多姿，有的甚至譖越了既定的色彩服制。裙幅不斷增多，從“裙拖六幅湘江水”發展到12幅的，所以，壓裙幅的腰間環佩就顯得十分重要。明代的服飾，多在細節處取勝，如衣服上的文飾，如腰間的宮絛。
7.帶腰裙的明代襦裙
明代的襦裙仕女圖成了後世作畫的經典
所謂袴褶,就是上服褶而下縛袴,其外不復用裘裳。此種服裝屬胡地傳入，漢末傳入，因便於騎乘首先在軍中流行。
所謂衣裳之制，玄端主之。可以臨祭，可以燕居，上自天子，下及士夫，影響有過於深衣者。然則深衣既行，玄端遂廢。《玉藻》上說玄端的“衽”當旁，這個是玄端的舊制；朱子則說，玄端的衽是交映垂之，爲燕尾狀。玄衣，用布十五升，長二尺二寸，因爲古布幅二尺二寸，則每幅皆成正方，故稱端。若士，袂寬二尺二而收口一尺二；大夫以上，袂寬三尺三，收口一尺八。雖然古代圖示上往往畫爲廣袖，但漢代畫像石多爲收口，可想其制。衣無文飾。
玄端的裳很有講究。上士玄裳，中士黃裳，下士雜裳，雜裳前玄後黃。裳當用襞積，用七幅布，前三幅後四幅。或曰每幅作三襞積，祭服朝服襞積無數。
鞸，就是蔽膝，與裳同色。一說，士以爵韋爲鞸。爵，赤而微黑，如雀頭色。天子之鞸，四角維持原樣。公侯四角出各去五寸，令角變方，上邊去掉部分各補以爵韋六寸，其中一寸爲緣邊，下邊以素（熟絹）補，以五彩（青紅黃白黑）絲帶爲邊緣。大夫下邊兩角如公侯，上兩角作成圓形。士維持原狀。玉藻上說，一命縕（赤黃色）韍（就是鞸，蔽膝）幽（黑色）衡（佩玉的上邊一塊寬的用來墜下邊玉的），再命赤韍幽衡，三命赤韍蔥（青綠色）衡。按他用“韍”當是爲玄冕爵弁服的配飾。根據周禮，公侯伯之卿三命；公侯伯之大夫，子男之卿再命；公侯伯之士，子男之大夫一命。這裏一命縕韍倒是同於士玄端，大體可相見大夫玄端當赤巿，那麼其玄端也就是纁裳了。
革帶，用以佩鞸。二寸寬。
大帶，天子用素熟絹，寬四寸，腰布及耳、紳皆上下緣半寸邊，上爲硃色，下綠色。大夫素熟絹，寬四寸，耳及紳緣邊，外玄而內黃色。士用白繒，紳部緣黑繒邊。士紳長三尺，有司長二尺半，約當腰下三分之二。用組約紐，稱結，長與帶齊。鞸、紳、結三者相齊。
鞋：一說，屨舄各像其裳之色。士冠禮有玄端，黑屨，青絇（鞋頭裝飾用以穿鞋帶）、繶（飾鞋絲帶，在鞋下端）、純（邊緣，在鞋上口），純寬一寸。夏葛屨，冬皮屨。士喪禮則曰，皆緇絇、繶、純、組，綦（鞋帶）結於踵。文獻多赤舄方履，不得其詳。
士玄端制度
（吳飛撰）
裁用布，衣玄，裳色上士玄，中士黃，下士雜（前玄後黃）。
衣全四幅，其長二尺二寸。（用布二幅，中屈，下垂。前後共爲四幅，如今之直領衫，但不裁破。）
衽交解兩幅，上屬於衣，其長二尺五寸。（每幅裁爲二幅，一頭廣；一頭窄，當廣頭之半。以廣頭向上，布邊向外，左掩其右，交映垂之，如燕尾狀。又稍裁其內旁大半之下，令漸如魚腹而末爲鳥喙，內向綴於裳之兩旁。）
圓袂。（用布二副，各中屈之，如衣之長，屬於衣之左右，而縫合其下以爲袂。其本之廣如衣之長，而漸圓殺之以至袂口，則其徑一尺二寸。）
方領。（兩襟相掩，衽在腋下，則兩領之會自方。）太常案：經傳無文。
無緣。（領、緣與衣用同色布，故曰無緣。）太常案：無明文，存疑。
裳用布七幅，襞積無數，不殺。（三幅相屬在前，兩側各二幅相屬，繫於後。兩側開衩處，以衽掩之。）太常案：明制，幅三襞積。
鞸。（與裳同色，或爵韋爲之。下廣二尺，上廣一尺，長三尺，頸五寸，肩、革帶博二寸。直裁之，四角不殺。）太常案：鄭注，天子之士直，諸侯之士方。
大帶。（帶用白繒。廣四寸，夾縫之。其長圍腰，再繞而結於前，再繚之爲兩耳，乃垂其餘爲紳，下與鞸齊。以黑繒飾其紳。復以五彩條（黃青紅白黑），廣三分，約其相結之處，長與紳齊）
玄冠。（用委貌冠。上小下大，長七寸，高四寸，前高廣，後卑銳，無笄有纓，形如覆杯，皁色絹爲之。）
黑屨。（青絇、繶、純，純寬一寸。夏葛屨，冬皮屨。）太常案：一說，隨裳色。
玉。（瓀玟，縕組綬。）
笏。（竹製。長二尺六寸。中博三寸，自中而上殺至二寸半，自中而下殺至二寸半。）
4.唐代半臂襦裙。半臂是來源於胡服的元素，被巧妙和諧地融入了華夏衣冠
小結：漢服包括衣裳、首服、髮式、面飾、鞋履、配飾等共同組合的整體衣冠系統，濃縮了華夏文化的紡織、蠟染、夾纈、錦繡等傑出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產，體現了錦繡中華、衣冠上國、禮儀之邦的美譽。
